家電・生活用品レビュー

家電や生活用品、特に掃除用品や日用品を実際に購入して、感想・レビューを乗せています。掃除嫌いだった私も、だんだんと部屋が片づいてきました!

 
 

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家電レビューイメージ

当サイトでは、私が購入した家電や生活用品、また掃除、アトピー対策を豊富な画像や動画で紹介しています。
特に3ヶ月に1度、掃除機をかける程度の掃除嫌いだった私が、こまめに掃除をするようになったいきさつ。それから、それによって足のかゆみがなくなったこと。等々、同じように掃除嫌いやかゆみで悩んでいる人には役に立ちそうな記事も書いています。

家電は暖房、冷房の補助的な節電用アイテムを紹介しています。
電気代を節約したい方は参考にしてください。
電気を使わない製品も多数紹介しています。

 

Yahoo プレミアム会員を退会してもヤフオクの評価は残る?

Yahooプレミアム会員は462円の維持費がかかるし、ヤフオクもそう頻繁に利用しないので、退会してみました。評価なども残るのでしょうか?

ヤフオクの出品に必要な「Yahooプレミアム会員」は、月々462円(税抜き)がかかります。昔は、プレミアム会員でないと出品どころか落札も出来なくて、仕方なく支払い続ける・・・という感じだったのですが、現在ではプラミアム会員でなくても落札できるので、出品はほとんしないという人は、プラミアム会員を退会してしまったほうがいいかもしれません。

プレミアム会員でないとヤフオクで出来ないこと

出品

ヤフオクに出品するにはプラミアム会員でないといけません。私も何度か出品したことがありますが、圧倒的に落札するほうが多いので、いつか出品するときになったら改めて会員になろうかと思います。
もちろん、退会しても再び会員になることは可能です。
会員になるには
Yahoo!プレミアム トップページ
から行えます。

ワンプライス出品

ただし、プレミアム会員でなくても「ワンプライス出品」という、制限のある出品はできます。
ワンプライス出品の制限とは、

  • 落札価格を設定(開始価格=即決価格)
  • ヤフオクアプリからのみ出品可
  • 開催期間が7日限定(時間指定不可)
  • 支払い方法がYahoo!かんたん決済のみ
  • 自動再出品などが使えない

などなどの簡易ヤフオク的な出品ですね。ライバルの楽オク(楽天オークション)が終了しましたが、メルカリフリルなど、強力なライバルの勢いがいいので、業界一位とは言え無料でできることが多いようです。

なお、私も実際にワンプライス出品を利用しましたが、お宝商品(値が釣り上がりそうな商品)でなければワンプライス出品で充分かな。と思いました。
ただし、アプリ上からしか出品できないので、Bluetoothキーボードなどで文字を入力したほうが俄然出品しやすくなると思います。

特定カテゴリーへの入札ができなくなる

プレミアム会員でないと特定カテゴリーへの入札ができません。特定のカテゴリーとは、

  • 自動車、オートバイ > 中古車・新車
  • 自動車、オートバイ > トラック、ダンプ、建設機械 > 車体
  • 自動車、オートバイ > バス > 車体
  • 自動車、オートバイ > キャンピングカー(車体)
  • 自動車、オートバイ > 部品取り車
  • 自動車、オートバイ > オートバイ > オートバイ車体
  • スポーツ、レジャー > 船、ボート > 船体

になります。まぁ、あまり利用しないカテゴリーですよね。オートバイは落札したことがあるけれど。

解除後のよくある質問

Yahoo!プレミアムを解除してもできること、出来ないことのよくある質問です。

出品中・入札中のオークションはどうなりますか?

出品中のオークションは解除とともに取り消されます。入札は特定カテゴリであっても取り消されず、そのまま進行します。

取引ナビ・連絡掲示板は使えなくなりますか?

いいえ、引き続き使えます。

取引相手の評価はできますか?

はい、解除後も評価できます。相手の評価も受け取れます。
※ 今まで受け取った評価はそのまま残ります

Yahoo! JAPAN IDや評価は消えますか?

いいえ、解除してもそのまま残ります。また解約後も、引き続きヤフオク!を利用できます。

解除して再登録したら、本人確認もやり直しになりますか?

いいえ、不要です。ただし、プレミアムに登録していたために本人確認が免除されていた場合、解除して再登録すると、本人確認の対象になります。

Yahoo!プレミアムの解除の仕方

プレミアム会員登録の解除手続きプレミアム会員登録の解除、登録情報の変更ページを開きます。

「プレミアム会員登録の解除手続き」をタップします。

登録解除の注意事項「プレミアム会員 登録解除の注意事項」が表示されます。
下にスクロールしていきます。

解除したらどうなりますかページの一番下にある「次へ」をタップします。

Y プレミアム 利用いただける特典Yahoo!プレミアムご利用中に利用できる特典などが表示されます。
下までスクロールします。

キャンペーン情報ページの一番下にある「次へ」をタップします。

プレミアム会員割引の適用プレミアム会員だと割引があるコンテンツなどの紹介が表示されます。
やはり一番下まで進んで「次へ」をタップ。

TポイントについてYahoo!プレミアム会員が応募できるエントリーの紹介が表示されます。
やはり一番下まで進んで、「登録解除を続行する」をタップします。

退会理由を入力退会する理由などを聞いてくるので、簡単に入力しておきました。

「次へ」をタップ。

利用停止をタップ月の途中で解約しても会員費の払い戻しなどはないという説明が表示されます。
「利用停止」をタップ。

登録解除手続きの完了登録解除手続きが完了しました。
Yahoo!プレミアムは好きなときに登録できます。

Yahoo!プレミアムを解約しても評価が残る?

プレミアム会員を退会しても評価は残る解約後、自分の評価をチェックしてみましたが、残ったままでした。

評価が0だったり、5以下の場合は、入札すら出来ない場合があるし、出品する際の保証みたいなものなので、評価がなくなると痛いな。と思ったんですけれど、プレミアム会員を退会しても評価は残りました。

Yahoo!プレミアム会員費は、1年間で6000円ぐらいかかるので、解約するのがめんどくさい。なんて理由で払い続けている場合、もったいないですよね。
私の場合は、10年近く支払っているので、ざっと6万円近く支払っている計算になります。

関連ページ

クロスバイク ロードバイクのパンク修理

クロスバイク初心者の私が、初のパンク修理。タイヤの外し方から、チューブの穴の場所を調べる方法、パンク穴を塞ぐ方法などを豊富な画像と動画で紹介。

クロスバイクに乗りはじめて1年ほどが経過しました。買い物や運動としてしか使っていないので、それほど走っていませんが、とうとうパンクしてしまいました。
周りに詳しい人もいないし、私自身、クロスバイクはそれほど詳しくない超初心者ですが、自分でパンク修理してみました。
が、すごくかんたんだったので、クロスバイクのパンク修理方法を動画と写真で詳しく紹介したいと思います。

クロスバイクの部品名

パンク修理において知っておいたほうが良いと思われるクロスバイクの部品名を紹介しておきます。

リムとは車輪は主に「タイヤ」「リム」「スポーク」で構成されています。
この写真では写っていませんが、「タイヤ」の内部に「チューブ」が収められています。

「リム」とは、車輪のタイヤを収める凹の形状をした部分です。(私も今回始めて知った名前ですが・・・)

また、ママチャリやクロスバイクには、「Vブレーキ」と呼ばれるブレーキシステムが使われています。
これがロードバイクだと「キャリパーブレーキ」や「ディスクブレーキ」がメインですが、クロスバイクではママチャリとほぼ似たブレーキを使っています。

Vブレーキとブレーキシュー別角度からVブレーキを見るとこんな感じ。「リム」を押さえつける部分は、「ブレーキシュー」と呼びます。

パンク修理時、ブレーキは外さなくても作業できるのですが、チューブを抜くときに引っかかることがあるので、Vブレーキのワイヤーを外しておきます(後述)。

リムテープリムからタイヤやチューブを外すと派手派手しい色のテープが見えてきますが、「リムテープ」と呼ばれる保護テープです。リムについたスポークの凸凹からチューブを保護します。
これも消耗品らしくて、だんだんと傷んでくるらしいです。今回は交換しませんが。

リアディレイラーとスプロケットパンク修理にはあまり関係ありませんが、自転車の後輪のギアを「スプロケット」といい、ギアを変更するときにチェーンを移動させる部品を「リアディレイラー」と呼びます。

ビードが出たタイヤには場所によってさらに細かく名称が決まっているらしく、リムの中に収まっているタイヤの部分を「ビード」といいます。
パンク修理のときは、この「ビード」を出していく作業が必要になります。

パンク修理 どれくらいかかる?

今までタイヤ自体外したこともなかったし、ママチャリなどのパンクもしたことがなかった超初心者の私ですが、撮影しながらということもありますが、1回目は、1時間程かかりました。撮影していなければ、40分ほどで終了できると思います。
実はもう3回ほどパンクを修理しているのですが、3回目は撮影も含め、20分ぐらいで完了。
コツがわかれば超かんたんです。

必要なもの

パンク修理セット

パンク修理セット今までパンク修理などしたことがなく、よくわからなかったので近所のホームセンターでパンク修理セットを購入。
一応、このセットがあればママチャリやマウンテンバイク、クロスバイクやロードバイクのパンクまですべて対応できます。初心者にはセットになっているものがおすすめです。

アマゾンに売っているパンク修理セットで全然OK。

パンク修理セットの中身①ゴムのり・・・チューブとシールを接着する
②バルブキャップ・・・空気を入れるバルブのキャップをなくしてしまった場合に使う
③虫ゴム・・・空気を入れるバルブの中にあるゴム

④シール・・・これで穴を塞ぐ。一番小さいシールがあればOK
⑤紙やすり・・・チューブとシールの接着性を高める
⑥ヘラ・・・タイヤをリムから外すときに使う

②と③のバルブキャップと虫ゴムは今回は使用しません。

最近はゴムのり不要のシールもあるようですが、まあ、そんな大変な作業ではないのでゴムのりを使うやつでOK。

水とバケツ

パンクの穴の場所を探すのにバケツやオケに水をためて、チューブを沈めて探します。
大きい穴であれば、音でわかるらしいのですが、私が経験したパンクの穴は、針で刺したように小さいものでした。
耳で音を頼りに探そうとしたのですが、全く聞こえなかったので、水で探したほうがいいです。

油性ペン

穴の位置に印をつける銀色のような白っぽい油性のペンが必要です。
白いマーカーは、ドロっとして使いにくいので銀などのペイントマーカーが使いやすいです。

クロスバイクのパンク修理方法

Vブレーキを緩める

Vブレーキのワイヤーを緩めるタイヤを外すときにブレーキシューが邪魔になって外れにくいので、ブレーキを緩めておきます。といっても緩め方は超簡単(実ははじめわからなくて、Vブレーキを分解してた(笑))。
ワイヤーが受けに引っかかっているだけなので・・・

アームを閉じるVブレーキのアーム部を内側に押し・・・

ワイヤーを持ち上げるワイヤーを上に持ち上げるだけ(動画を見たほうがわかりやすいかも)。

ワイヤーが外れたこんな感じで工具も何も使わずに、緩めることが出来ました。

逆さにする

はじめてパンク修理をしたときは、スタンドで立たせた状態で作業をしたのですが、逆さにしたほうが5倍、作業しやすいです。クロスバイクはせいぜい12~15キロほどしかないので、簡単に逆さにすることができると思います。
室内で作業をする場合は、バスタオル等で床が傷つかないように保護しておいてください。

車輪を外す

反時計回りに回すクロスバイクは車輪を外すのもすごく簡単!(私もはじめて知ったわけですが・・・)
車輪の中心部にこのようなレバーがあると思います。このレバーをクイックリリースといい、工具無しで車輪を外すことができる便利なシステム。
このレバーを起こし・・・3回ほど反時計回りに回すと、車輪がフリーになります。

後輪を斜めに持ち上げるクロスバイクを逆さにした状態で、写真のように後ろ斜め方向にタイヤを持ち上げると・・・簡単に車輪が抜けました!
この時チェーンに触れる可能性があるので、軍手などをしておいたほうがいいでしょう。

さて、ベテランは車輪を完全に外してパンク修理を行うらしいのですが、私のように初心者やあまりスペースがない人は、クイックレバーだけ緩めて、車輪はつけたまま作業したほうが作業しやすいです。なので、今回も車輪はそのままの状態で作業を進めていきます。

タイヤを外す

フレームとの隙間からタイヤを外すはじめてパンク修理をしたときは、リムからタイヤを外してしまったのですが、実際にはこれだとリムにタイヤをはめるのに相当苦労します。
また、ベテランのやり方を見ていると、殆どがタイヤ自体はリムにはめたまま(タイヤの片側だけ外す(後述))作業をしているので、今回そのやり方を見習って作業をしてみました。

空気入れ用のバルブのキャップを外す空気を入れるバルブのキャップとナット(リムナットと言います)を外しておきます。

タイヤレバーの向きタイヤレバーはこのように先端がへこんだ棒状になっています。この凹んだ部分にタイヤを引っ掛ける感じ。

スポークの位置にタイヤレバーを差し込む車輪のスポークは、千鳥足状に「手前」「奥」「手前」・・・と並んでいます。
手前側のスポークの位置に、「タイヤレバー」を差し込みます。この時、奥まで差し込むのではなく、タイヤをタイヤレバーの凹みに載せるような感じ。

タイヤレバーをスポークに引っ掛けるそのままタイヤレバーの反対側をスポークに引っ掛けます。

隣のスポークの位置に差し込む続いて隣の手前側のスポークの位置に、もう1つのタイヤレバーを差し込みます。
タイヤレバーは2本以上あると作業がしやすい(パンク修理セットにはたいてい2~3本が用意されている)のですが、空気が抜けたタイヤは意外とぶかぶかなので、1本でも出来なくはないです。

反対側をスポークに引っ掛ける2本目を差し込んだところ。

リムに沿ってスライド2本目のタイヤレバーを差し込んでタイヤ(ビード)を出したら、1本目を抜き、さらに隣のスポークの位置に挿して・・・と、繰り返していきます。
ある程度ビードが出てきたら、タイヤとリムの隙間にタイヤレバーを差し込み、リムに沿ってスライドさせると気持ちいいぐらいにタイヤが外れていきます。

ビードが出た手前側のビードが完全に露出した状態です。

チューブを外す

バルブをリム穴から抜く空気を入れるバルブをリムから抜き(リム穴に刺さっているだけ)ます。
クロスバイクのバルブは長い(40~50ミリ)ので、なかなか抜けずに苦労しました。
多分実際にはコツが有るんだと思います。

チューブを引き出すリムとタイヤの隙間からチューブを抜いていきます。
この時チューブが痛むのでは?と思いましたが、意外とチューブは丈夫なのでガンガン引っ張ってしまってOK。

車輪を外しチューブを抜く車輪を外し、チューブを車輪と本体の隙間から通して外します。

パンクの原因を探す

パンクの原因を探す意外と忘れたちなのですが、チューブを外したらパンクの原因を探します。
ガラス片や釘などが刺さっていないか、目視して(あるいは手触りで)さがします。
なお、タイヤの内側に原因が残っている場合もあるので、やはり手触りで探します。
これをしないと、せっかくパンクを修理してもすぐにパンク・・・なんてことになりかねません。

今回の場合は、単にチューブの劣化が原意だったようです。

パンク穴を探す

パンクの穴の位置を探る今回のメインディッシュです。パンクの穴の位置を探します。
釘のような大きな穴の場合は、音で探し出すことができるかもしれませんが、小さい穴の場合はほぼ無音なので、バケツと水で探します。

空気をある程度チューブに入れたら、バケツにチューブを漬けて移動させながら探していきます。
真冬は指が痛くなるので、お湯のほうがいいかも。

見つかるとこのように勢い良く泡が出てきます。

マークを付ける大体の穴の位置がわかったら、マジックで印をつけます。
銀色のマーカーが扱いやすいです。
なお、穴はほとんど肉眼で見えないので、はじめに大体の位置を印したら、何度か水につけて、印の中心部に穴が来るように修正していきます。

ヤスリでチューブをこする

ヤスリでこするパンク修理セットに入っていたヤスリを使って印をつけた内側をこすります。
こうすることで「パッチ」とチューブが密着しやすくなります(多分)。

バリも平らによく見るとチューブには「バリ」と呼ばれる製造過程にどうしても出来てしまう余った部分があります。パッチがこのバリにかかるようであれば、バリもヤスリで平らにしておきます。

パッチを貼る

パッチの大きさを確認パンク修理セットに入っているパッチは、大きさが3種類ほどあるので、適切な大きさのものを探し、大体の大きさの見当を覚えておきます。

ゴムのりをつけるゴムのりをつけます。ゴムのりはドロっとした液状で、はじめは接着性がありません。
パッチより一回り大きめにゴムのりをつけます。

指でゴムのりを伸ばす指で伸ばします。
ほとんどベタベタしないので指で伸ばしてOK。乾く前にティッシュで拭き取ればすぐに落ちます。

注意点としては、ゴムのりの塗った範囲がパッチより小さいと、パッチが剥がれやすくなってしまうので、大きめに塗ること。
あまり大量に塗ると、乾きにくくなるという点。

塗ったら3~5分ほど放置して乾かします。放置時間はゴムのりに記載されています。

アルミを剥がすパッチの裏側(接着面)のアルミを半分ほどはがします。

チューブにパッチを貼るペンでつけた印を頼りにパッチをチューブに貼り、残りのアルミをはがしていきます。

空気を抜くようにパッチの中心部を押さえ、空気を端から抜くような感じで広げていきます。

ドライバーなどで叩くドライバー等の固いものでパッチを上からたたきます。

保護シールを剥がす薄い保護シールを剥がします。このとき、一緒にパッチがめくられないように注意。

パッチを貼ったところ完了です。
このようにパッチを貼ると、どうしてもチューブが変形してしまいます。
あまりパンク箇所が多くなってくると、チューブの強度自体も下がってくるので、チューブ自体を交換してしまったほうがいいかも(チューブは1000円ほどで打っています)。

小麦粉などをまぶすはみ出たゴムのりがたまにタイヤにくっついてしまうこともあるので、小麦粉を塗ってノリの効力(?)をなくしておきます。

チューブをセットする

空気を少し入れるでは、外したチューブを元のタイヤの中にしまっていきます。
で、コツなのですが、この時少しだけチューブに空気を入れておきます。パンパンに入れるのではなく、ぺしゃんこじゃない程度に空気を入れておきます。

破裂したチューブこれは、タイヤにチューブを格納するときに、ねじれたり歪んだり、タイヤとリムの間にチューブが挟まってしまうことを防ぐため。
実は以前、新品のチューブに交換したときに、ねじれているのに気が付かず、空気を入れていったら破裂してしまったことがあるんです。

ものすごい音がしました。(笑)

近所の人も窓から何が起こったんだ!?と、覗く人もいました。それぐらいものすごい音でした。
破裂を経験すると、空気を入れるのがすごく怖くなります。(笑)
というわけで、タイヤにチューブを格納する前に気持ちチューブに空気を入れておきます。
あまりパンパンに入れてしまうと、今度は作業しづらくなるので、空気入れで1~2回、空気を送る程度。

バルブをリム穴に通すまず最初にバルブをリム穴に通します。抜くときと違い、これは簡単にできました。

タイヤにチューブをはめ込むバルブ部を起点とし、左右タイヤにチューブを収めていきます。

車輪を外し隙間からチューブを入れる再び車輪を本体から外し、チューブを入れます。

タイヤをリムにはめ込んでいくバルブの反対側が最後にタイヤに収めるような感じで、すべてのチューブを格納します。

はみ出たチューブがないか確認します。

タイヤを元に戻す

クイックレバーを固定するクイックリリースを固定し、車輪をセットします。

指で持ち上げるタイヤのビード部をリムに収めていきます。
新品のタイヤでなおかつ、700の32Cという太いタイヤなのでもっと手こずるかな。と思ったんですけれど、指で簡単に押し込むことが出来ました。
両手の親指で押し上げるように持ち上げ、リムを超えるような位置に移動させるような感じ。

固い車輪を回転させ、少しずつビードを収めていきます。
ちなみにこの作業は素手のほうが断然やりやすいです。

ゆがみがないか確認タイヤはどんどんきつくなってきます。最後の部分、かなり手こずりますが、指で収めることが出来ました(動画参照)。
多分、一般的なクロスバイクのタイヤ(700 28C)であれば、器具を使わず指だけではめることができると思います。

確認

空気を入れるタイヤに空気を入れます。が、このとき、パンパンに入れるのではなく、半分ぐらい(30~40psi程度)でいったん止めます。

指で押して確認で、タイヤにゆがみがないかチェックします。

中でチューブがねじれていたり、タイヤとリムの隙間に挟まっていたりすると、必ずタイヤがゆがみます。
タイヤを一周分、指で触りながらゆがみがないかチェック。

タイヤのゆがみチューブがねじれていたりすると、このようにタイヤが一部盛り上がったりして(いびつ)な形になります。

必ずこのような歪みがあった場合は、もう一度タイヤの空気を抜き、チューブを抜くなりやり直してください。
このまま空気を入れ続けると、私のように破裂します。(笑)

完全に空気を入れるゆがみがなければ、最後まで空気を入れていきます。

ゆがみがないか後ろから確認後ろから見て歪んでいる部分がないか確認します。

ブレーキを元に戻す

ブレーキを元に戻すブレーキのワイヤーをもとに戻します。

完成

はじめてのパンク修理のときは、何も見ず、いきなりぶっつけ本番でやったので、手際も悪かったし、やり方も若干正規のものとは違ったようです。その後、YouTubeや色々なサイトを見て、最初からやり直しました。
もう1度経験していたので、手際はだいぶ早くなりました。

パンク修理というと、初心者には少しハードルが高そうですが、実際にやってみたらとても簡単でした。
それと、意外とパンクは頻繁に起きます。
ママチャリに乗っていたときはそれほどパンクしたことがなかったし、パンクした場合は自転車屋に任せっきりでしたが、一度実際にやってしまうと、ほぼクロスバイクのメンテナンスは自分ひとりでできるな。と思いました。

さて、せっかくなのではじめてパンク修理をした時の様子も残しておきます。
パンク修理は正式なやり方があるわけでもなく、修理できればどんなやり方でもあり。と言うことらしいです。なので下で紹介する方法は、あくまで参考程度に。(笑)

はじめてのパンク修理

準備

泥除けを外しておくまずは泥除けなどを外しておきます。
泥除けを外すには矢印のレバーを垂直に立て、泥除けを後方に引き抜けば外れます。

泥除けを外した状態泥除けを外した状態。

リアブレーキのワイヤーを緩めておくタイヤを外すときに、ブレーキがじゃまになるのでワイヤーを緩めておきます。

5ミリの六角レンチ5ミリの六角レンチではずれます。

バルブのキャップとナットを外しておく空気入れ用のバルブキャップ、リムナットを外しておきます。

タイヤを外すには

さて、ではいよいよ作業に移っていきましょう。パンク修理のポイントは以下の4つ。

① タイヤを外す
② パンクしている場所を探す
③ パンク修理用のシールを貼る
④ タイヤをはめる

作業を始める前は、タイヤなんて素人に外せるの?と思いましたが、意外と簡単に外せました。

ヘラでタイヤを外す専用のヘラをタイヤとリムの間に差し込みます。
「リム」とはホイールのタイヤを収めている部分です。

タイヤを上に持ち上げるこのときタイヤを垂直に持ち上げ、ヘラを押し込むと入っていきます。

ヘラを貫通させるある程度差し込んだら、テコの原理を利用し、グイグイ押し込みます。
最終的にタイヤの反対側にヘラが出るまで押し込みます。

ヘラをスポークに引っ掛ける反対側まで貫通したら、ぐいっとテコの原理を利用しタイヤを持ち上げたら、ヘラの反対側をスポークに引っ掛けます。(ヘラがS字型になっていてスポークに引っかかる)
このとき、若干力が要ります。

上から見たところ上から見るとこんな感じ。
黄色のテープは、リムテープと呼ばれるもので、チューブをリムで傷めないようにするテープ(らしい)。
これも消耗品らしいので、いたんできたら交換するようです。(今回は交換しないけれど)

2本めのヘラを差し込む2本目のヘラを1本目のヘラを差し込んだすぐ横に差し込み、やはりテコの原理でタイヤを持ち上げます。

貫通させるこの2本目のヘラもタイヤの向こう側に貫通させます。

リムに沿ってヘラを移動させるここからがコツなのですが、2本目のヘラをリムに沿ってスライドさせると、気持ちいいほど簡単にタイヤがリムから外れます。

タイヤが外れるこんな感じで両手で力を入れるとやりやすいです。
(詳しくは動画参照)

簡単にタイヤが外れた意外と簡単に外れました。

バルブを垂直に穴から外す最後にバルブをリムの穴から垂直に持ち上げ外します。

バルブを穴から抜くこんな感じ。

クイックリリースを起こすクイックリリースと呼ばれる、フレームとタイヤのホイールをとめているナットを緩めます。
かなり硬いのでゴム付きの軍手などで引っ張ったほうがいいです。

クイックリリースを緩めるクイックリリースのレバーを起こしたら、反時計回りに回します。

反対側のナットをおさえる反対側のナットも一緒に回ってしまうので、押さえながら回します。

フレームとの隙間からタイヤを外す動画ではクイックリリースをすべて外してしまいましたが、少し緩めればフレームからホイールが外れます。
ホイールを押さえ、車体を上に持ち上げると車体とホイールが分離するので、その隙間からタイヤを出します。

クイックリリースクイックリリースは、このように反対側がナットとバネで構成されているので、なくさないように注意。

チューブをタイヤから外すタイヤからチューブを外します。

パンクの穴をふさぐ

ここまでは意外と簡単にできました。
次の山場はパンクした場所探し。
釘などが刺さったような大きな穴の場合は、空気の漏れる音で場所が特定しやすいのですが、今回はほぼ見えないぐらいの小さな穴でした、なのでこのような場合はバケツに入れた水にチューブを漬け、泡が出る場所を探すのが手っ取り早いです。

チューブに空気を入れておく外したチューブに空気を少々入れておきます。

穴が開いている場所を確認ほんとにこんなのでわかるのかな・・・と思ったのですが、すぐにわかりました。
チューブを押すと、勢い良く泡が出てきました。

穴の位置に印をつける泡が出る場所を何度も確認し、マークをしておきます。
必ずこの時に、穴が中心になるように書いてください。

ヤスリで擦ったマークした部分を紙やすりでこすります。
紙やすりでこするとザラザラになって、よりシールと密着しやすくなります。
あと、チューブには製造時にどうしても着いてしまうバリがあるのですが、シールがバリにかかるようならバリも平らにしておきます。

シールの大きさを確認シールの大きさを確認します。

ゴムのりを塗るゴムのりをマークした部分に塗ります。
必ずシールより大きめに塗ります。
ゴムのりは、最初はぬるっとした水のような成分なので、指で伸ばしてください。

指に付着したノリは、すぐにとれます。

ゴムのりが乾くまで待つゴムのりの説明書に書かれた時間、放置して乾かします。
私が購入したノリは、3~4分と記載されていました。

水っぽいテカリがなくなればOK。

シールのアルミを剥がすシールのアルミを剥がすと同時に、マークした部分に貼り付けます。

シールの中心部をおさえる中心部を押さえ、周辺に空気を抜くような感じで押し付けます。

薄い保護シールを剥がす充分の押さえたら、薄い保護シールを剥がします。
この時、シールの押さえが足りないとシールも一緒に剥がれてきてしまうので注意。

トンカチで叩く説明書にはトンカチで叩く。と書かれていたので、叩いてみました。
ドライバーの底でもいいようです。

タイヤをはめる

チューブをタイヤにはめるタイヤにチューブを収めていきます。
この時必ずねじれがないように注意しながら、はめ込みます。

バルブをリムの穴に差し込む空気を入れるバルブをリムの穴に通します。

フレームとの隙間からタイヤを入れるタイヤを外したときの逆の手順で、フレームとホイールの隙間からタイヤを入れます。

タイヤを入れるこんな感じ。

リムにタイヤを入れていくリムにタイヤをはめていきます。
多分、今回のパンク修理で一番難易度が高い。が、意外とヘラで押し込んだり、テコの原理を使っているとスポリとはまります。
時間にして2~5分ぐらいで完了できると思います。

クイックリリースにフレームを載せるクイックリリースをもとに戻し、車体を載せます。

クイックリリースを締めるクイックリリースを締めます。
この時、あまりきつくしないですぐに外せるようにしておくと、何かあったとき楽。

確認

空気を入れる空気を入れていきます。

歪みがないか確認する歪みがないか確認します。
うまくタイヤがリムにハマっていないなかったり、チューブがねじれていたりすると、その部分のタイヤが歪むので、目視して確認。
反対側も必ず確認してください。

後ろから見たところ後ろから見てやはり歪みがないか確認。

バルブのナットをはめるOKならリムナットを締め、キャップをはめます。

ブレーキを調節しておくブレーキをもとに戻しておきます。

引っかかりがないか確認クイックリリースをしっかり締め、引っ掛かりがないか確認します。

これで完了です。
多分、プロやマニアから見ればツッコミどころ満載なんでしょうけれど、一応、このあと100キロほど走りましたが、問題なしでした。

初心者がパンク修理をしてみた感想

以前、YouTubeや他のベテランユーザーのサイトでパンクの修理方法をちらっと見たことがあるんですけれど、専門用語が満載でよくわからなかったので、今回、何も見ずにぶっつけ本番でやってみました。が、初心者でも充分パンク修理は可能です。

また、パンク修理も自転車屋に頼めば、900円ぐらいで行ってくれるので、近所に自転車屋があればプロに頼んでもいいかもしれません。
ただ、以前パンクしたときにプロに頼んだら、その後、チューブが破裂した経験があるったんですよね。
確かそれでママチャリからクロスバイクに乗り換えたんです。

本当はお店に頼もうかと思っていたんですけれど、このブログでクロスバイクのカテゴリーを作成したし、いきなりぶっつけ本番でチャレンジしてみました。まぁ、出来なかったらお店に持ってけばいいかな。と。
そしたら意外と簡単にできてしまったので、もうパンクも怖くなくなりました。

あと、実際には小さな穴の場合、パンパンに空気を入れれば50キロぐらいは普通に走れるので、空気をパンパンに入れてそのまま自転車屋に持っていってもOKだと思います。

タイヤの交換にもチャレンジ

私は普段、クロスバイクは買い物の足として使っているのですが、クロスバイクやロードバイクは、悪路などが非常に苦手です。
また、歩道などの段差もかなり苦手。
なのでこれを期に、もっと太いタイヤにしようかと模索中です。(もう注文してあるんですけれど)

今度、タイヤの交換方法も記事にしてみたいと思います。

関連ページ

ヤフオク 取引ナビ 落札した場合の手続き

ヤフオクで商品を落札した場合、取引ナビ を利用すると、クリックもしくはタップするだけで手続きが終了します。

ヤフオクで商品を落札したいんだけれど、どうやって相手に連絡したり、支払えばいいかわからない。と、疑問に思ってヤフオクを始められない人も多いと思います。
そこで今回は、ヤフオクで商品を落札した場合の、落札者側の手続きを紹介します。

落札後の手続き

取引ナビをタップ入札し、落札が完了すると、商品ページに行くとこのような画面になります。
今回は、SONYのミラーレスデジカメのNEX-7を落札しました。
数世代前の製品で、バッテリーもレンズも無い、ボディーのみの商品でしたが、3万円ほどで落札できました。
アマゾンでNEX-7 ボディが5万円弱なので、2万円ほど安く購入できました。

「取引ナビ」をタップします。

取引ナビの注意事項最近のヤフーのやり取りは、「取引ナビ」と言って、支払い方法、送料、支払金額が全て入力されていたり、タップして選択するだけで完了するすごく便利な方式になりました。
ただ、すべての商品で使えるわけではなく、スマホなお一部の悪用される恐れのある商品は、使えないようです。
デジカメは取引ナビが使えました。

取引ナビの場合は、落札者側からアクションを起こします。「閉じる」をタップ。

取引をはじめるをタップ「取引をはじめる」をタップします。

落札者情報や送料商品の落札価格が表示され、その下にこちら(落札者側)の名前や住所、電話番号が表示されます。
もし、変更がある場合は、「編集する」をタップして編集してください。

「お届方法」は、出品者が指定してある場合と、幾つかから選択できる場合があります。
今回は「クロネコヤマト」指定でした。この場合、自動的に送料が計算済みです。

支払い方法を確認支払い方法を決めます。
「Yahoo!かんたん決済」か、相手の銀行に直接振り込むか選択します。デフォルトで「Yahoo!かんたん決済」が選択されています。
まぁ、Yahoo!かんたん決済のほうが手数料もかからないし、かんたんなのでこのまま「確認する」をタップします。

お届方法とお支払い方法確認画面が表示されるので、「決定する」をタップします。

Yahoo!かんたん決済の支払い方法

Yahooかんたん決済で支払うYahoo!かんたん決済といっても、支払い方法が色々あります。
「Yahoo!かんたん決済で支払う」をタップします。

落札金額と送料がすでに入力された状態でした。
取引ナビが登場するまでは、出品者から送料の知らせが来るまで待たなければならなかったり、送料と落札金額の合計金額をいちいち計算したり・・・と、めんどくさかったのですが、100倍楽になりました。

なお、Yahoo!IDとTポイントを紐付けしてある場合は、Tポイントを使用することも出来ます。

ジャパンネット銀行を選択「Yahoo!マネー/預金払い」
「クレジットカード」
「インターネットバンキング」
「ジャパンネット銀行支払い」
「コンビニ払い」
「銀行振込」から選択できますが、ジャパンネット銀行に口座を持っている人は、「ジャパンネット銀行支払い」なら手数料かからないし、落札金額の1%のTポイントが貰えます。

Yahoo!マネー/預金払い」は、あらかじめお金をチャージしておき、そこから支払いができるサービス。ジャパンネット銀行に口座を持っていない人は、こちらのほうがおすすめ。

「次へ」をタップ。

ワンタイムパスワードを入力ジャパンネット銀行の場合は、ワンタイムパスワードの入力が必要です。

②「支払う」をタップ。

支払いが完了しました支払いが完了しました。
今までは出品者からの返事が来ないと、支払いができませんでしたが、取引ナビだと落札してすぐに支払いが完了して超便利!

出品者に支払いの通知が送られる支払いが完了すると、出品者にもメールが送られます。
出品者側としても、すぐに発送の手続きに移れるので便利な機能だと思います。

詐欺に合わない?

さて、ヤフオクに手を出しにくい。という人に話を聞いてみると、「詐欺」とか「落札したけれど、商品が送られてこなかった」とか「商品が壊れていた」という心配という声が多いです。
私はヤフオク歴10年ほどになりますが、今まで詐欺にあったことはありません。
壊れていたというか、スマホを購入したときにロックがかかっていた。ということがありましたが、出品者が丁寧に応じてくれたので、今までトラブルらしいトラブルはありません。
が、昔は、お金を振り込んだのに商品が送られてこなかった。ということが多々あったようです。
友人が、25万円のパソコンを購入したけれど、送られてこなくて泣き寝入りした人がいました。
(警察は25万円程度だと、本格的に捜査してくれないそうです)

で、Yahoo!かんたん決済は、支払いが完了してもすぐには出品者には振り込まれず、あとで紹介する「受取連絡」をタップしないと、出品者には振り込まれません。
届かなかったり、壊れていた場合、Yahoo!に申請すると、落札金額を保証してくれるので安心です。

出品者の情報商品のページには、出品者の情報が表示されていますが、一部伏せ字になっています。
すべての住所などを表示させたい場合は、「出品者情報を確認する」をタップしてください。

商品が届いた

商品発送の連絡商品が届き、落札商品に間違いがないか、商品説明通りかを確認したら落札ページを表示させてください。
すると「受取連絡をする」というボタンが表示されているで、ここ必ずタップしてください。
この「受取連絡をする」をタップしないと、出品者には入金されない仕組みになっています。

逆に商品が届いたのに、タップし忘れちゃうことっってありがちなんですよね。。。
一定期間、「受取連絡をする」をタップしないままでいると、自動的に出品者に入金する仕組みになっています。(大抵は出品者から、「受取連絡をする」を押してください!と連絡が来ますが)

受け取ったので連絡するもう一度確認画面が表示されるので、「受け取ったので連絡する」をタップします。

出品者を評価するこれでほぼ完了です!
あとは出品者の評価をしてください。(任意ですが)
「出品者を評価する」をタップします。

コメントを入力御礼のコメントを考えるのが面倒さい場合は、①「体型コメント入力」をタップすると、②のようなお決まりのコメントが自動入力されます。
これで良ければ、③「確認する」をタップします。

評価を公開する「評価を公開する」をタップすれば完了です。

まとめ

年々、ヤフオクは使いやすくなってきています。少し前までは、出品者側も落札者がどおこに住んでいるか、という返事が来ないと送料を調べられなかったり、振込先が「ゆうちょ指定」だったり・・・と、かなりめんどくさかったです。
それが「取引ナビ」のおかげで、まるでオンラインショッピング感覚で落札できるようになりました。
新品に比べ、20~30%ほど安く購入できることが多いので、ぜひ利用してみてください。

なお、実際にやってみればわかるのですが、落札側より出品者側の方スリルもありますし、いがなものが高く売れたりします。
私は以前、1枚900円ぐらいで購入したDVDが、10年後、8000円ぐらいで売れました。しかも10枚ほど。
いらなくなった電気ストーブなんかは、市の粗大ごみに出すと300円取られますが、ヤフオクに出品すれば1000円ぐらいで売れるかもしれません。

関連ページ

Google翻訳が人工知能で劇的に進化!

Google翻訳がニューラルネットを導入し、劇的に正確性がアップした翻訳に進化しました。いろいろな翻訳サイトと比較してみました。

以前から不満だったgoogle翻訳が劇的に精度を上げてパワーアップしました。なんでもニューラルネットワーク(人間の脳の神経回路のようなネットワーク。人工知能)を導入し、今までのような強引な翻訳というよりは、学習し続け自然な翻訳に進化し続けるらしい。

人工知能

最近人工知能が盛んに話題になっていますが、私はちょっと違和感があるというか、英語すらまともに翻訳できない現在の技術力なのに人工知能など夢のまた夢だ。と思っていました。私はプログラムもできるので、以前から存在するAIも、単なる人間がプログラムした動き、判断しかできないとわかっていたので、人工知能に対しても懐疑的でした。
翻訳に関しても、無数のデータから似た単語を探しだし取捨選択(しゅしゃせんたく)するしか無いだろうと思っていました。

ところが先日、コンピューター(AlphaGo)が囲碁のプロに勝利したときに、AlphaGoが今までのような「力まかせ探索」ではなく、人間のように何回も自分自身と対戦することによって学んで強くなっていくと聞いて、これはもしかして翻訳にも応用できるんじゃないかな。と思ったんです。
ただGoogleが翻訳に力を入れるという声がなかなか聞こえてこなかったので、Googleはあまり翻訳には興味が無いのかな。と思っていたのですが、ここへ来て「Google翻訳」がパワーアップしたようです。

翻訳の歴史

機械翻訳は、私が初めてパソコンを購入した25年ぐらい前、盛んに注目を浴びていました。
確か当時大人気だった予備校講師の佐藤忠志(ただし)さんが、パソコンの翻訳ソフトの比較をしていて、なかなかのレベルに達している・・・というような事を言っていたんですよね。
なのであと10年ぐらいすれば、びっくりするほど正確な翻訳がパソコン上で出来るのでは!?と思っていましたが・・・。
25年経過した今ですら、トンチンカンな翻訳しかできないレベルなんですよね。

が、実際に進化したGoogle翻訳を使ってびっくり。
すごい自然だ!!!!!!!!

どれくらい自然なのか、今までのGoolge翻訳や他のサイトの翻訳と比較してみました。

日本語から英語へ翻訳してみる

英語の文章

以前書いた、Gearbest.comから注文した荷物が一向に届かないときに、問い合わせたやり取りの一部を使って翻訳してみたいと思います。
ただ、Gearbest.comからのメッセージは、かなりスペルミスが多く、「information」を「informaton」とか「regular」を「regulai」など、この短い文章の中に3箇所のスペルミスがありました。今回は一応、スペルミスだと思われる部分は修正して、翻訳機にかけてみました。

Dear Satou ,
Thank you so much for placing order with us.
I'm so sorry to tell you that your package can not be shipped as the wrong shipping information.
Please give your correct receiver information one by one as soon as you can here.
Thank you for your feedback.
As we mentioned before, your delivery cannot be shipped out via DHL.
If you confirm it is correct, we would like to change the shipping method to regular mail.
We can refund you the shipping fee difference.
May i know your decision?
Thank you for your understanding.
Best Regards.

今までのGoogle翻訳

まずは今までのgoogle翻訳の場合です。

親愛なる佐藤、
私達との順序を置くためにどうもありがとうございます。
私はあなたのパッケージが間違った出荷情報として出荷することができないことを教えてくれてとても残念です。
すぐにあなたがここにできる限り1によってあなたの正しい受信者情報 1を教えてください
ご意見ありがとうございます。
我々は前に述べたように、あなたの配信はDHL経由して出荷することはできません。
あなたはそれが正しい確認した場合、我々はメールを通常配送方法を変更したいと思います。
私たちはあなたの船積み料金の差額を返金することができます。
私はあなたの決定を知っているかもしれませんか?
ご理解をいただき、ありがとうございます。
宜しくお願いします

なんとなくどころか、さっぱりよくわからないですよね。(笑)
直接英語を自分で訳したほうが正確なんじゃないかってぐらい、意味不明な文章になっています。
「私達との順序を置くために」ってなんやねん!(笑)

進化したGoogle翻訳

では続いて新しくパワーアップしたGoogle翻訳の場合です。

親愛なるサトウ、
ご注文いただきましてありがとうございます。
あなたのパッケージは、間違った配送情報として出荷することはできません。
できるだけ早く正しい受信者情報を1つずつ入力してください。
ご意見ありがとうございます。
前述のとおり、DHL経由での配送はできません。
それが正しいことを確認したら、配送方法を通常の郵便に変更したいと思います。
送料の差額を払い戻すことができます。
あなたの決定を知っていてもいいですか?
ご理解いただきありがとうございます。
宜しくお願いします。

実はこのとき、DHL(ドイツの国際輸送物流会社)での発送をお願いしたのですが、私の住所の登録で「じ」を「JI」としないといけないところを「DI」と入力してしまったようで、DHLの住所検索ページで、そのような住所は日本にはありません。と、表示されて送ることができないというようなことをGearbest.comの方から言われていたんです。

で、住所の記入ミスがありませんか?もう一度住所を教えてもらえませんか?との問い合わせによるやり取りが、上の文章だったんです。

May i know your decision(決定)?

あなたの決定を知っていてもいいですか?

と、日本語としてはあまり使わない表現になってしまっていますが、今後、意訳でより自然な表現もできるようになるかもしれません。
意訳するとしたら
「お返事を聞かせ願いますか?」
でしょうか。

エキサイト翻訳の場合

以前使ったとき、Google翻訳より若干精度が高いなぁ。と感じたのが、「エキサイト翻訳」でした。
そこで同じ英語の文章を翻訳させてみました。

親愛なるサトウ、
私達に注文をすることをあなたにそんなに多く感謝する。
私は、あなたに、あなたのパッケージが間違いの出荷情報として出荷できないと言う惨めである。
どうぞ、あなたがすることができるとすぐにあなたの正しいレシーバー情報を1つずつ与えてください。
あなたのフィードバックをあなたに感謝する。
前に私達が言及したように、あなたの配達はDHLを経て輸送できない。
もしあなたがそれが正しいと確認するならば、私達は出荷方法を規則的なメールに変更したい。
私達はあなた 出荷料金違い を返済できる。
iはあなたの決定を知っているかもしれないか?
あなたの理解をあなたに感謝する。
最もよい敬意。

古いGoogle翻訳よりはなんとなく意味がわかりますが、でもまだまだ日本語の表現としてはおかしいですよね。
あと、エキサイト翻訳ではです・ます口調じゃないんですね。

「Pleaase ~ as soon as」の部分を「どうぞ、あなたがすることができるとすぐに」と訳してしまっているので、意味がわかりにくくなっているんですね。

また、新しいGoogle翻訳では、「regular mail」を「通常郵便」と訳している点に関心しました。
エキサイト翻訳では、「規則的なメール」と「mail」の部分を直訳しているんですね。

weblioの場合

続いて「和英・英和辞典サイト」のweblio.jpで訳してみました。

親愛なるサトウ,
ありがとう、我々と注文することについてはこれくらいにして。
間違った出荷情報くらい、あなたのパッケージが出荷されることができないとあなたに話すのは残念です。
なるべく早く一つずつあなたの正しいレシーバーに情報をここで与えてください。
あなたのフィードバックをありがとう。
我々が前に言ったように、あなたの配達はDHLを通して船で送られることができません。
あなたがそれが正しいことを確認するならば、輸送方法を普通郵便に変えたいです。
我々は、あなたに輸送料金差を返すことができます。
私は、あなたの決定を知っているかもしれませんか?
ご理解のほど,よろしくお願いいたします。
敬具。

なんとなく新しいGoogle翻訳を除くと、もっとも自然な日本語に一番近いのが、Weblioかもしれません。

日本人だったら

もし、同じ内容を日本人がよこすとしたら、

佐藤様へ
この度は、ご注文いただきありがとうございます。
佐藤様の商品は、住所が間違っているようで出荷することができませんでした。
もう一度住所をご確認の上、正しい住所をお返事ください。
この度はありがとうございました。
以前連絡した通り、DHLでの出荷ができません。
DHLでの出荷ができないのであれば、普通郵便に変更させていただきたいと思います。
送料の差額を払いものすことも可能ですが、
どのようにいたしますか?
この度はありがとうございました。
お返事お待ちしております。

もう一度

今度は、1行ずつ英文とGoogle翻訳を載せてみたいと思います。

Dear Satou ,
親愛なるサトウ、
Thank you so much for placing order with us.
ご注文いただきましてありがとうございます。
I'm so sorry to tell you that your package can not be shipped as the wrong shipping information.
あなたのパッケージは、間違った配送情報として出荷することはできません。
Please give your correct receiver information one by one as soon as you can here.
できるだけ早く正しい受信者情報を1つずつ入力してください。
Thank you for your feedback.
ご意見ありがとうございます。
As we mentioned before, your delivery cannot be shipped out via DHL.
前述のとおり、DHL経由での配送はできません。
If you confirm it is correct, we would like to change the shipping method to regular mail.
それが正しいことを確認したら、配送方法を通常の郵便に変更したいと思います。
We can refund you the shipping fee difference.
送料の差額を払い戻すことができます。
May i know your decision?
あなたの決定を知っていてもいいですか?
Thank you for your understanding.
ご理解いただきありがとうございます。
Best Regards.
宜しくお願いします。

Apple Macbook

続いてAppleの新型Macbookのページを訳してみました。

元の英文

Our goal with MacBook was to do the impossible: engineer a full‑size experience into the lightest and most compact Mac notebook ever. That meant reimagining every element to make it not only lighter and thinner but also better. The result is more than just a new notebook. It’s the future of the notebook. And now, with sixth‑generation Intel processors, improved graphics performance, faster flash storage, and up to 10 hours of battery life,* MacBook is even more capable.

今までのGoolge翻訳

MacBookのと私たちの目標は不可能を行うことであった:これまで最も軽量コンパクトなのMacノートブックにフルサイズでの経験を設計します。つまり、軽量化と薄型化だけでなく、より良いだけでなく、作るためにすべての要素をreimagining意味しました。結果はちょうど新しいノートPC以上のものです。これは、ノートブックの未来です。そして今、第6世代のIntelプロセッサ、改良されたグラフィックス性能、より高速なフラッシュストレージと、バッテリ寿命の10時間まで、* MacBookはさらに多くのことが可能です。

新しいGoogle翻訳

MacBookの私たちの目標は、今までにない軽量でコンパクトなMacノートブックにフルサイズの体験をエンジニアリングするという不可能な作業でした。 つまり、すべての要素を見直して軽量化と薄型化を図るだけでなく、より良いものにすることでした。 結果は単なる新しいノートブック以上のものです。 それはノートブックの未来です。 そして、第6世代のIntelプロセッサ、グラフィックス性能の向上、フラッシュメモリの高速化、最大10時間のバッテリ寿命で、MacBookはより優れた性能を発揮します。

エキサイト翻訳

MacBookを持つ私達のゴールは、不可能をすることであった:これまでで最も軽く、最もコンパクトなMacノートブックにfull‑size経歴を設計しなさい。それをする より軽いおよび ために、すべての要素を再想像し、意味されて シンナー けれども、改良される。結果はより多く 単に新しいノートブック である。それはノートブックの未来である。MacBookは、 そして 現在 sixth‑generationインテルプロセッサ 改善グラフィックス性能 、より速いフラッシュストレージ、および最高10時間のバッテリの寿命* いっそう有能である。

weblio.jp

MacBookによる我々のゴールは、不可能をすることになっていました:
これまでで最も軽くて最もコンパクト・マック・ノートに、full‑サイズ経験をたくらんでください。
それは、それをより軽くてより細くて、よりよくもあるようにするだけでないためにあらゆる要素を再想像することを意味しました。
結果は、ちょうど新しいノート以上です。
ノートの将来です。
さて、sixth‑世代インテル・プロセッサー、向上するグラフィックス・パフォーマンス、より速いフラッシュ記憶と最高10時間のバッテリ寿命で、* MacBookは、さらに能力があります。

比較

圧倒的ですよね。他の翻訳では、全く日本語の表現としては通じないレベルです。
私は、若干今回の新型Macbookに興味を持っていたのと、パソコンは自作できるので多少は理解できましたが、普通の人であればエキサイト翻訳など他の翻訳だと、さっぱり意味がわからなかったでしょう。
ところが新しいGoogle翻訳であれば、一般の人には専門用語の意味がよくわからないものの、日本語としてはかなり自然な文章になっているということがわかります。

人工知能はすごいかもしれない

私が学生の頃、物理の先生がこんなことを言っていました。もう、30年ぐらい前の話です。

人間の脳、及び耳というのは、人混みの中でも相手の会話を聞き分けることができるすごい能力なんです。
これはコンピューターには全くできなくて、騒音も相手の声も単なる波としてしか識別できないんです。
今後、コンピューターがいかに進歩しても、この騒音の中で特定の人物の会話のみ聞き取るということは、コンピューターにはできないと思われます。

ところが今では、「OK Google」やiPhoneの「Siri」は、話しかけると会話を文字として聞き取れるだけでなく、会話の意味を(ある程度)理解して、反応してくれるレベルまで進歩しました。もちろん、騒音の中でも。

また、10年ぐらい前、テレビである学者がこんなことを言っていました。

人間は、ほんの5才児レベルでも、人の写真を見せれば、その写真に写った人物が男性なのか女性なのか、大人なのか子供なのかを瞬時に見分けることができます。
ところがコンピューターにはそれが全くできないのです。

これに関しても数年前からGoogleの画像検索やPicasaでは、写真から写っている人物が男性か女性か、どころのレベルではなく、「この人物ではありませんか?」と、名前まで判明するレベルに達しています。

今まで一向に進化が見られなかった機械翻訳も、もしかしたらとんでもないレベルに達するかもしれませんね。

Amazonのプライムフォトをパソコンにダウンロードするには

Amazonプライム会員なら無料で無制限に写真や画像をアップロードできるプライムフォト。スマホで撮影・保存した写真や画像をパソコンにダウンロードする方法

Google Photosを上回る使い勝手のAmazonプライム会員なら無料で写真を無制限にアップロードできる「プライムフォト」。
単なる写真や画像のバックアップだけでなく、iPhoneやスマホで撮影したり保存した画像をパソコンに転送するのにも使えます。
今回は、Amazon Pohotos(プライムフォト)でクラウド上にアップロードした写真をパソコンにまとめてダウンロードする方法を紹介します。

目次

Windows用のソフトウエアをインストール

PC用にダウンロードまずは、Amazonプライムフォトのページへ行き、「PC用にダウンロード」をクリックします。

ダウンロードしたファイルを開くファイルがダウンロードされるので、ダウンロードしたファイルを開いてインストールします。

インストールをクリック「インストール」をクリックします。

タスクバーにあるAmazon Driveをクリックインストールが完了すると、タスクバーに「Amazon Drive」のアイコンが表示されます。

写真や画像のダウンロード

アップロードとステータスをクリックタスクバーの「Amazon Drive」のアイコンをクリックし、「アップロードとステータス」を選択します。

ダウンロードタブをクリック「ダウンロード」タブをクリックします。

ダウンロードをクリック左下の「ダウンロード」をクリック。

ダウンロードしたいフォルダを選択ダウンロードしたいAmazon プライムフォトに保存されているフォルダを選択します。
アンドロイドの場合は、「Pictures」に。iPhoneの場合は、「写真」に保存されているようです。

iPhoneの場合iPhoneの場合は、「写真」の中の「iPhone」の中に保存されています(iPhoneの名前。「設定」の「一般」の「情報」の「名前」で設定している名称になる)。

フォルダーの選択続いてパソコン内の保存場所を選択します。
保存先を選択したら、②「フォルダの選択」をクリックします。

ダウンロードが開始されるダウンロードが開始されます。

ダウンロード中と待機中画像やファイルは物凄い勢いでダウンロードされていきます。

Amazon Driveのダウンロードなお、先程指定したダウンロード先ですが、フォルダ内に「Amazon Driveのダウンロード」というフォルダが作成され、ここにダウンロードされます。

帯域を設定する

環境設定をクリックなお、ダウンロードが開始されると4つのファイルが同時進行にダウンロードされていきます。
ものすごい勢いでダウンロードされるので、写真や画像が多いと回線がパンパンになって、ネットが快適に利用できなくなる可能性があります。その場合は、帯域を設定します。

右上の「環境設定」をクリックします。

帯域幅をクリック「帯域幅」をクリックします。

同時ダウンロード数「ダウンロード」という項目の「同時ダウンロード」と「1ファイルあたりのダウンロード速度」で設定します。
「同時ダウンロード」は同時にダウンロードするファイルの数です。
「1ファイルあたりのダウンロード速度」の「制限」にチェックを入れ

制限数字を入力します。
100KB/秒程度(1秒間に100キロバイトのダウンロード)にしておくと、作業の邪魔されない程度の帯域に制限されます。

選択した写真・画像だけダウンロードする

上記の方法だと、フォルダ内にあるファイルが全てダウンロードされてしまいます。好きな画像だけパソコンにダウンロードするには、プライムフォトWeb版を開きます(必要に応じて、ログインして下さい)。

チェックを入れるダウンロードしたい写真や画像にチェックを入れます。(複数可)

ダウンロードボタンをクリックチェックを入れると下に「ダウンロード」というボタンが表示されるので、ここをクリックします。

好きなフォルダに保存する好きな場所に保存します。

関連ページ

BDXL 100GB パソコンでデータをバックアップ

100GBのBD-R、BDXLにパソコンのデータをバックアップしました。片面3層のBD-R。失敗や出来ないタイプも有るようです。

BDXLここ最近、100GBのBD-RやBD-REの1枚あたりの価格が急激に下がってきて、現在最安値は
・三菱化学メディア Verbatim BD-R XL 5枚入り4,530円(1枚906円 1GBあたり 9.06円)
・SONY ビデオ用BD-RE XL 10枚入り6,059円(1枚606円 1GBあたり6.08円)
※ 2016年10月7日現在

となっています。発売された当時は、1枚あたり3000~5000円ぐらいしたので、かなり値を下げてきたことがわかります。
ちなみに、25GBのBD-Rは、1GBあたり1.66円クラスなので、まだまだBDXLは割高なイメージが有ります。

BDXLは割安?

とは言え、256GB以上の「SDカード」や「USBメモリ」、「SSD」に比べるとだいぶ1GBあたりの価格は安く、

メディア 価格 1GBあたりの単価
SDカード
SDSDXPA-256G-G46
[256GB]
12,712円 49.66円
SDCZ48-256G-U46
256GB
USBメモリ
6,310円 24.65円
SP489GBSS3S55S25
480GB
SSD
10,980円 22.88円
三菱化学メディア
Verbatim BD-R XL
100GB
4,530円 9.08円

と、かなり割安なことがわかります。

パソコンで認識されない

100GB BD R XLただし気をつけなければならないのが、ビデオ録画用の「BDXL」で、こちらのSONYの「BDXL」はどちらもパソコンでは認識されませんでした。

パソコンでも使えるBDXL

VerbatimのBDXL今のところパソコンでも使用できる100GBのBD-Rは、この三菱化学メディアのVerbatim(バーベイタム) BD-R XLです。(注意。環境によっては使用できない可能性があります)

今のところ5枚ほど自作パソコン、ノートパソコンで書き込みを行いましたが、エラーは0です。

BDXLとは

「BDXL」とは、BDA(Blu-ray DiscAssociation)が規格承認したBD(Blu-rayディスク)の拡張仕様。BDの記憶容量が最大50Gバイトであるのに対し、BDXLでは、100Gと128Gバイトの2種類の記憶容量を持つディスクの製品化が可能となる。
参照:BDXL(びーでぃーえっくすえる)とは - コトバンク
残念ながら片面4層の128GBのBDXLは、まだ販売されていません。
2010年から2011年頃、販売が開始されましたが、当時はまだ1枚あたり5000円ほどの価格で、とても普及する様子はありませんでした。

私のようにテレビを頻繁に録画する人にとっては、100GBという容量は非常に扱いやすく、一度100GBを体験してしまうと、50GBのBD-Rですら使いたいと思わなくなります。(笑)

BDXLをパソコンで使うには

100GBのBD-R(BDXL)をパソコンで使うには、
①特別なソフトを使わず、Widnows標準の「エクスプローラー」を使って書き込む方法
②Power2GoのようなDVD書き込みソフトを使用する
2つの方法があります。

ソフトを使わない方法

あまりおすすめはしませんが(書き込み速度が遅いし、データが消える場合がある)、特別なソフトを使わず、BDXLに書き込む方法は以下。

ファイルをディスクに書き込む空のBDXLを入れると、このように通知画面が表示されます(表示されない場合もあり)。
ソフトウエアを使わないで書き込む場合は、「ファイルをディスクに書き込む エクスプローラー」の方をクリック。

エクスプローラーのBD-REドライブをクリックエクスプローラーでBDXLが認識されるので、ドライブを右クリック。

右クリックしてフォーマット「フォーマット」を選択します。

開始をクリック「ボリュームラベル」を決め、「開始」をクリックします。

警告をOK警告が出るので、「OK」をクリックします。

フォーマットが完了しばらく待つとフォーマットが完了します。
これでUSBメモリやSDカードのように書き込みができるようになります。
ただし、USBメモリなどと違い、一度書き込むと削除や上書きができない(出来るけれどその分容量は減る)ので注意。

書き込み

ドラッグしてコピーBD-Rにデータを書き込むには、書き込みたいファイルやフォルダをBD-Rにドラッグ&ドロップするだけ。

コピー速度BDXLには、「BD-R XL」と「BD-RE XL」の2種類があるのですが、「BD-RE XL」の方はすごく書き込み速度が遅いです。
61.4KB/sのときもあれば

最高3.43MB最高3.43MB/sぐらいまで出る時もあります。

1.85MB平均すると2MB/s弱と言った感じ。

メリット

ソフトを使わない書き込み方法のメリットは、
・特別なソフトウエアが必要ない
・追加でファイルを保存できる
です。
とくに後者の、後からBDXLにデータを附加ることが出来るメリットは大きいでしょう。
このあと紹介する方法(Power2Goを使用)は、残念ながらあとからファイルを追加しようとすると、毎回Power2Goが強制終了してしまって、追加できませんでした(原因は不明)。なので、USBメモリやSDカードのように、あとから保存したいデータを追加したい場合は、このエクスプローラーを使った書き込みのほうがいいかもしれません。

ソフトを使った書き込み

おすすめはソフトを使った書き込みです。エクスプローラーで書き込んでもいいのですが、たまに読み込みに失敗したり、うまく認識してくれないことがあるんですよね。(25GBや50GBのBD-REでエラーが起きた)
BD-REの場合は、いったん初期化し直せるのでいいのですが、BD-Rの場合はそれができないので、成功率が高いソフトを使ったほうがいいかもしれません。

Power2Goで書き込む私が使用しているのは、DVDやBDへの書き込みソフトとしては、最も有名な「Power2GO」というソフト。
BDディスクドライブを搭載しているパソコンであれば、Power2Goや他の書き込み用ソフトウエアがすでにインストールされているはずです。

95GBしか使用できないちなみに100GBのBDXLでも、実際に書き込みが行える容量は95GBぐらいなので注意。

6倍速で書き込み基本的に今現在販売されている100GBのBD-Rは、書き込み速度が最大で4倍速なのですが、6倍速が選択できました。

UDF2.6「ファイルシステム」も最新の「UDF2.6」も選択できます。ただ、他のパソコンでも読み込みができるように、安定している(?)UDF2.5がおすすめ。

My Pictureをバックアップ

マイピクチャの総容量129GB今回パソコンの「ピクチャ」に保存されているすべてのファイルをバックアップしました。が、129GBもあるので、100GBのBD-Rでも容量が足りません。

デジカメで撮影した写真そこで、一部を50GBのBD-REに保存し、残りを100GBのBDXLに保存しました。

無効なファイル名ネットから拾った長い名前の写真や画像は、このように「無効なファイル名」というエラーになる場合があります。
こういう場合は名前を短縮する自動修復する機能があるようです。

1時間20分6倍速で書き込んだところ、書き込みには1時間20分程かかりました。速い!

2時間45分で書き込み完了その後、ちゃんと書き込めたか、のチェックが行われ、全部で2時間45分後に終了しました。

2倍速の場合

2倍速で3時間5分ちなみに2倍速で書き込んだところ、91.7GBのデータの書き込みに3時間5分程度かかりました。

2倍速の書き込み時間チェックが1時間程かかり、全部で4時間6分程かかりました。

追記出来ない

追加できるかまだ容量が残っていたので、データを追加できるか試してみました。

ところが、何度やっても途中でPower2Goが強制終了してしまって書き込みができません。

ディスクに書き込む準備ができたファイルエクスプローラー上から追加しようと思って、ファイルを追加し・・・
(ディスクに書き込む準備ができたファイルと言うところに追加される)

管理の書き込みを完了するエクスプローラーの「管理」タブをクリック。
②「書き込みを完了する」をクリック。

ディスクへの書き込みお。いけそうな感じ。
「次へ」をクリック。

このディスクへの書き込み中に問題が発生しましたところがやはりエラーが出て追加できませんでした。
私の環境だけかもしれませんが、BDXLを使用するときは、95GBを目一杯一度に書き込んだほうがいいかもしれません。

50GBのBD-Rの場合

50GBのBD-RやBD-REの場合は、ほぼたいていどのメディアでもパソコンで使用できると思います。

ディスクの空き容量が不足しています100GBのBDXLに書き込めなかったファイルを50GBのBD-REに書き込んでみます。
容量は34.6GB。

BD-REドライブを開くソフトウエア無しでエクスプローラーのみで書き込んでみます。
エクスプローラー上からBD-REドライブを開きます。

USBフラッシュドライブと同じように使用するするとどのような使用方法で使うか効いてくるので、「USBフラッシュドライブと同じように使用する」をチェックし、「次へ」をクリックします。

ディスクのタイトルディスク名を決めます。

フォーマット中まずはフォーマットが開始されます。

エクスプローラーから開くフォーマットが完了しました。

コピーするファイルやフォルダ保存したいデータをすべて選択し・・・

BD-REへドラッグBD-REへドラッグ&ドロップします。

書き込み速度764KBs50GBも書き込み速度が遅いです・・・。

最高3.92MBsただし、急にはやくなったり。

70分経過70分が経過し、27%が完了。

6時間3分かかった結局34.6GBのデータを焼くのに、6時間3分かかりました。

書き込んだファイルが消えた!?

1時間20分きちんと書き込めたか確認しようとしてみると、なんとBD-REドライブのデータが空になっています。
Windowsを再起動させても同じ状態でした。仕方がない、もう一度書き込みし直さなきゃ・・・

ディスクの消去結局BD-REだったので、Power2Goでディスクを消去して、Power2Goを使って書き込みをしたところ、ちゃんと焼くことが出来ました。

関連ページ

漢字にふりがなをつけるタグ

読みにくい漢字にフリガナをふるタグを紹介します。RUBYとRTというタグを使うと、漢字などに読みがなをつけることが出来ます。HTML

漢字にふりがなをふるブログやサイトで漢字かんじにフリガナ(ルビ)をつけるタグを紹介します。

ルビをつけるタグ

<ruby><rb>漢字</rb><rt>かんじ</rt></ruby> → 漢字かんじ

今時「ルビ」に未対応のブラウザは殆ど無いので、未対応のブラウザ用の「rp」タグは使用しなくても大丈夫だと思います。使用する場合は、

<ruby><rb>漢字</rb><rp>(</rp><rt>かんじ</rt><rp>)</rp></ruby>
 ↓ 
漢字(かんじ)

このように「rp」タグで囲まれた文字が表示されます。

ruby漢字とフリガナ全体を囲む
rb漢字の部分を囲む
rtフリガナを囲む
rp未対応のブラウザに表示される

<ruby><rb>南無阿弥陀仏</rb><rt>なむあみだぶつ</rt></ruby>とは、<ruby><rb>名号</rb><rt>みょうごう</rt></ruby>のひとつで「<ruby><rb><rb>六字名号</rb><rt>ろくじみょうごう</rt></ruby>」のこと。<ruby><rb>阿弥陀仏</rb><rt>あみだぶつ</rt></ruby>への<ruby><rb>帰依</rb><rt>きえ</rt></ruby>を表明する定型句である。

南無阿弥陀仏なむあみだぶつとは、名号みょうごうのひとつで「六字名号ろくじみょうごう」のこと。阿弥陀仏あみだぶつへの帰依きえを表明する定型句ていけいくである。

略せる

「rb」タグは記述しなくても一応ちゃんと動作します。

<ruby>漢字<rt>かんじ</rt></ruby> → 漢字かんじ

フリガナの色を変える

フリガナのフォントの色も変えることが出来ます。

<ruby>漢字<rt style="color:#269bce;">かんじ</rt></ruby> → 漢字かんじ

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ロリポップで500番エラーでアクセス激減!

ロリポップで急に500番エラーが出るようになりました。原因は、.htaccessでした。しかもアクセスが復活しません・・・

500 ERROR私の管理しているサイトの幾つかが、1ヶ月ぐらい前からアクセスが激減。あまり需要がないサイトだったので今まで全くチェックしていなかったのですが、Google Search Consoleをたまたまチェックしたところ、サーバーエラーが頻発している・・・。実際にアクセスしたところ、画像のような500番エラーが発生していました。

同じような現象はサクラでも以前出たのですが、ロリポップでも同じような現象が発生しているようです。
それにしてもわからないのが、サーバーの設定やサイトの設定を一切いじっていないのにエラーが出るようになった点。
500番エラーは基本的にはCGIのエラーで、CGIに文法ミスなどがあると発生するのですが、全くこれらのサイトはずっとメンテナンスもしていなかったほどなにもしてないんですよね。

原因は.htaccessだった

いろいろ調べてみると原因は、「.htaccess」らしい。と言っても、なにもいじってないんだけれどなぁ。
とりあえず、.htaccessを白紙状態にしたところ、ちゃんとアクセスできるようになりました。
その後1つ1つなにがまずいのか調べてみると・・・

AuthType Basic

どうもこのベーシック認証の「AuthType Basic」の記述があるとエラーになるっぽい。

AuthUserFile  /home/users/satou/web/passwd/.htpasswd
AuthName  "Input Your Name And Password"
AuthType  Basic # ←ここにあるとエラーになる
<Files master.php>
require valid-user
</Files>

以下のように修正したらエラーが出なくなりました。

AuthUserFile  /home/users/satou/web/passwd/.htpasswd
AuthName  "Input Your Name And Password"
<Files master.php>
AuthType  Basic # ←Basic認証をしたいファイル・ディレクトリの設定欄に
require valid-user
</Files>

もし、私と同じようにロリポップで急に500番エラーが出た場合、確認してみてください。
もちろんそれ以外にも、.htaccess に記述する文法や記載ミスがあっても同じような500番エラーになるようなので気をつけてくださいね。

アクセスが復活しない・・・

アクセスが無くなった問題はアクセス数が復活しない点です。
どうも2016年8月20日からアクセスがピタッとなくなった(500番エラーが出だした)ようですが、

アクセスが復活しない.htaccessを修正してもアクセスが戻ってこない・・・
検索サイトで表示されなくなったんでしょうね・・・
もともとアクセス数が多くない(1日100件程度)サイトなのでかまわないのですが・・・

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アナリティクスのトラッキングコードはどこ?取得方法

アナリティクスのトラッキングコード(タグ)を貼り付けようとしたけれど、どこに記載されているかわからない・・・。以下の方法で取得できます。

Googleが公開している無料のアクセス解析サービス「Analytics(アナリティクス)」。無料な割に非常に沢山のデータが取得できてありがたいのですが、初心者にはちょっと敷居が高い。基本中の基本、アナリティクスを使うためのタグ(トラッキングコードと言います)はどこにあるのでしょう?

トラッキングコードを取得するには

自分のサイトのアクセス解析をアナリティクスで行うには、「トラッキングコード」と呼ばれるタグをページに設置しないといけません。が、アナリティクスの構成って毎回思うのですが、複雑すぎてどこになにがあるかがさっぱりわからない。
厄介なことに、バージョンが新しくなると配置がガラリと変わることがある点。
私は自分でアクセス解析プログラムもプログラミングできるのですが、まぁ、そんな私でもアナリティクスの使い方はいまいちわからない。

以下は、アナリティクスのトラッキングコードを取得する方法です。

アナリティクスの管理をクリックまずはGoogle アナリティクスのページを表示させます。必要に応じてログインしてくださいね。

左上の方に「ホーム」「レポート」「カスタム」「管理」というリンクがあるので、「管理」をクリックします。

サイトを選択アナリティクスを貼り付けたい自分のサイトを選択します。
①が「アカウント」。②が貼り付けたいサイトのドメインですね。

トラッキング情報をクリックするとその下に「トラッキング情報」が表示されるので、ここをクリック。

トラッキングコードをクリック一番上の「トラッキング コード」をクリックします。

トラッキングコードが出てきたトラッキングコードが表示されました。
このタグを貼り付けます。

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Eye-Fiが使えなくなったのでFlashAirを使ってみた

2016年9月16日、Eye-Fiのパソコンに写真を転送するサービスが終了してしまったので、東芝のFlashAirでパソコンに写真を自動転送するシステムを探してみました。

先日(2016年9月17日)から、Eye-Fiでデジカメからパソコンに写真が転送できなくなりました。以前、Eye-Fiの何らかのサービスが終了するというメールが来てたので、薄々予感はしていましたが、調べてみるとEye-Fiの旧製品(Eye-Fi Pro X2やConnect X2など)の転送サービスが9月16日で終了したとのこと。
Eye-Fiは、サーバー経由で転送しているのでサーバーの維持費にコストがかかるだろうな~。と思っていたので、いつかは終了すると思っていましたが、意外とはやく終了するのでびっくりでした。

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ブロガーには無くてはならないサービスEye-Fi

私のような昔からブログを書いている人や、サイトを作成している人、あるいはオークションで生計を立てている人なんかは、Eye-Fiは超便利な無くてはならないサービスの一つでした。
なにが良かったかというと、無差別にとにかく撮影した写真、動画をすべてPCに転送してくれる点。人によっては、この無差別に転送してしまうのが嫌だ。という人もいるらしいのですが、転送されたくないものは撮影しなきゃいいじゃん。的な考えの私には、まぁ、超便利な機能でした。
いちいちボタンを押したら転送。とかいうのではなく、なにも意識しなくても転送ってのがいい。

最近のデジカメはWi-Fi内蔵

最近のデジカメはWi-Fiアンテナを内蔵していて、パソコンに写真を送ることもできなくはないのですが、すごく使いづらい。私が持っているSONY α5000やHDR-CX480もWi-Fi内蔵なのですが、えらく時間がかかる。自動じゃないし。しかもエラーで接続できなくなるときも多いし、ケーブルを繋いで転送したほうが10倍ぐらい手軽で速い。
というわけで、なにかEye-Fiの代替に成るものはないかな、と。

FlashAir

FlashAir同じようにSDカードにWi-Fiアンテナを内蔵した製品として、東芝のFlashAirがあるのですが、こちらはWi-FiアンテナとWebサーバーを内蔵しているだけの製品。が、有志の方が公開している、様々なソフトウエアと組み合わせて、色々なことが出来る自由度の高いWi-Fi対応SDカードです。

対応しているWindowsのソフトで有名なものは以下。

Snowy

Eye-Fiのように自動でパソコンに無選別に転送するクライアントソフトとして、Snowyが有名らしい。
ところがこれ、Windows10には対応していないのか、FlashAirには接続できるものの、画像を拾ってくれない。自分のパソコンだけかな?と思ったのですが、別のノートパソコンでも同じ状態なので多分今のところ、Windows10では使えないのかも。
なので今回はパス。

WiFiSD8

もう1つ代表的なFlashAir対応クライアントソフトとして、WiFiSD8があります。
こちらはWindowsアプリとして提供されていて、Windows10でもちゃんと使えました。
今回はこのWiFiSD8を使って、Eye-Fiの代わりにしてみます。

少し設定がめんどくさいのですが、一度設定するとあとは全自動なので是非チャレンジしてみてください。

FlashAirとWiFiSD8で写真をパソコンに自動転送するには

FlashAirをステーションモードにする

デフォルトのFlashAirは、アクセスポイントモードと言ってWi-Fiのアクセスポイントとして動作します(Wi-Fiルーター的なもの)。が、これだと、いちいちFlashAirにWi-Fi接続して(接続している間はインターネットに接続できない)・・・というすごくめんどくさいモードなので、これを「ステーションモード」に変更します。
ステーションモードにすると、NAS(ネットワークアタッチトストレージ (Network Attached Storage) )のような動作をします。

FlashAirをカードリーダーにまずは、FlashAirをカードリーダーに差し込んで、パソコンからアクセスできるようにします。

隠しファイルにチェックエクスプローラーを起動し、①「表示」タブをクリックし、②「隠しファイル」にチェックを入れます。

SD_WLANを開く「SD_WLAN」というフォルダ(薄くなっている)があるので、これを開きます。

CONFIGを右クリック「CONFIG」というファイルがあるので、これを右クリックします。

プログラムから開く「プログラムから開く」をクリックします。

メモ帳を選択「メモ帳」を選択します。

アクセスポイントなどを記入このような内容のテキストファイルになっているので、

1.APPMODE=4 → APPMODE=5

に変更します。

2.APPNETWORKKEY=Wi-Fiのパスワードを記入

「APPNETWORKKEY」をWi-Fiのパスワードを記入します。

3.APPSSID=アクセスポイント名

「APPSSID」にアクセスポイント名を入力します。
以下、サンプルです。

[Vendor]
APPMODE=5
APPNAME=myflashair
APPSSID=BuffaloWiFi
APPNETWORKKEY=*************
CIPATH=/DCIM/100__TSB/FA000001.JPG
VERSION=FA9CAW3AW3.00.01
CID=02548d535731364740ded9e379610101
PRODUCT=FlashAir
VENDOR=TOSHIBA
MASTERCODE=18802f4ff0a8

太文字の部分を変更します。「APPSSID」と「APPNETWORKKEY」の2つに関しては、環境によって違うので自分のWi-Fiに合わせてください。
アクセスポイントって?とか、Wi-Fiのパスワードは?という人は、Wi-Fiの設定を参考にしてください。

また、
APPNAME=myflashair
という部分の黄色い文字の部分を控えておいてください(好きな文字列に変更してもOK)。

出来上がったら上書き保存します。

ブラウザからアクセス

ブラウザでアクセスFlashAirはWebサーバーとしても機能するので、ブラウザのURL記入欄に、「APPNAME」に記載した(さっきのmyflashair)名前を入力してアクセスします。
例) http://myflashair/

このようにURLでアクセスしてきちんと表示されれば、設定は終了です。

WiFiSD8の使い方

WiFiSD8をインストールでは、続いてWiFiSD8の使い方を解説します。と言っても使い方はすごく簡単。まずは、Widnowsストアから、WiFiSD8をダウンロードします。

APPNAMEを入力はじめて立ち上げたときは、このように「ホスト名でカードを探す」というような入力欄があるので、ここで先程「APPNAME」に記載した値を入力します。

②続いて「検索」をクリック。

接続をクリックFlashAirが見つかると、このような画面になるので、「接続」をクリックします。

画像が見つかった接続できると、このようにFlashAirに保存されている画像がサムネイルで表示されます。

自動で転送させる

続いてデジカメで写真を撮影したら、自動でパソコンに転送する設定にします。

設定をクリック①WiFiSD8の左上の部分(画像参照)をクリックし、②「設定」をクリックします。

自動でダウンロードにチェック「写真を自動でダウンロードする」をオンにします。
FlashAirとWiFiSD8の組み合わせは、デジカメにセットしたFlashAirから直接パソコンに写真を転送します。
なので転送する場合は、両方共電源がオンになっていないと転送できません。(その代わり速度がすごく速い)
この辺はEye-Fiと少し感覚が違うので注意。

保存先を変更する

デフォルトでは(たしか)、マイピクチャーのFlashAirというフォルダの中に転送されるので、この保存先を変更しておきます(このままでもいいけれど)。
私の場合は、Eye-Fiの転送先に変更しました。

右下をクリックWiFiSD8の右下の「・・・」をクリックします。

保存先フォルダの設定「保存先フォルダの設定」をクリックします。

フォルダーの選択転送先を選択し、「フォルダの選択」をクリックします。

選択した写真だけ転送したい

先程設定した「自動転送」をオフにしていれば、選択した写真だけ転送できます。

転送したい写真を右クリック選択する場合は、転送したい写真のサムネイルを右クリックすると、このようにチェックマークがつくので、転送したい写真の分だけ繰り返します。

DLリストに追加すべて選択したら、「DLリストに追加」をクリックします。

DLをクリックその横にある「DL」というボタンをクリックします。(選択した画像の数が表示されます)

開始をクリック「開始」ボタンをクリックします。

動画を転送するには

WiFiSD8は動画も転送できるのですが、今のところバグか何かで転送させようとすると強制終了してしまいます。
なのでこの場合は、以下のようにしてブラウザからダウンロードします。

APPNAMEのURLを入力ブラウザのURL入力欄に、「APPNAME」で指定した名前を入力しアクセスします。

フォルダが表示されるフォルダたちが表示されます。「DCIM」はデジカメで撮影した画像が保存されています。

「PRIVATE」が動画が保存されています(SONY α5000の場合)。

動画フォルダどんどん開いていくと、このように動画ファイルがアイコンで表示されます。
ダウンロードしたい動画をクリックします。

動画のダウンロードこのように保存先の選択画面(Google Chromeの場合)ので、好きな場所にダウンロードします。

Eye-Fiとの違い

Eye-Fiより劣る(?)点

1.転送するには、デジカメとパソコンの両方に電源が入っていること
2.ネット上には保存されない(Facebookなどにも自動でアップロードされない)
3.設定などが初心者などには難しい
4.ソフトが安定していない

Eye-Fiより優れている点

1.ダイレクトに転送するので転送速度が速い
2.Eye-Fiより大容量
3.選択した画像だけ転送という使い方も可能

まとめ

一度ワイヤレス転送を経験してしまうと、もうケーブルを使った転送なんてめんどくさくてしょうがなくなります。
それぐらい便利だったEye-Fiですが、サービスが終了(スマホやタブレットに転送するサービスは継続するっぽい)してしまうのは残念。
まあ、今は写真は殆どスマホで撮影して、スマホで編集・投稿と完結してしまう人が多いので、ゆくゆくは終了するんだろうなあ。と思っていましたが、私のようにいまだにデジカメ画質じゃないと満足しない人には残念なニュースだったと思います。
以前からFlashAirのことは知っていましたが、Eye-Fiにまさる便利さはないだろう、と思っていたのですが、有志の方が便利なアプリを公開してくれて助かりました。

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